Метод мягких узлов

Метод мягких узлов

Источник: http://www.climbing.com/print/techtips/ttalpine246/
Ссылка на РИСКе http://www.risk.ru/users/4apay/1874/

Связывание методом мягких узлов. Пока я шел по леднику под гребень горы Foraker’s Talkeetna, у меня было достаточно времени обдумать все – от расстановки жизненных приоритетов до бесконечного проигрывания в голове старой песни Eagles. В конце концов, я сфокусировал свое внимание на передвижении по леднику и понял, что для передвижения в связке есть более гибкий и техничный метод, особенно для альпинистов, работающих в двойке, которые желают свести количество снаряжения к минимуму.

В основе этого метода лежит принцип сохранения веревки: по возможности избегайте использования «жестких» узлов (т.е. восьмерок, булиней, австрийских проводников). Если происходит срыв или падение в трещину одного из партнеров, связанных жесткими узлами, то, по сути дела, они оба застревают на месте и варианты их действий ограничены: Страхующий должен установить станцию в том месте, где он находится, а пострадавший должен выбраться из места, в котором он оказался. Это в теории. На практике все порой иначе.

Принцип работы «мягких узлов». Вот как работает принцип «мягких узлов» для двойки, связанной 60-метровой веревкой. Важно заранее разделить веревку на три части и отметить каждую ее треть специальным маркером для веревки. Сперва, оба альпиниста должны завязать на концах веревки восьмерку с контрольным узлом и вщелкнуть ее в спусковую петлю беседки с помощью муфтованного карабина. Этот «жесткий» узел очень важен, так как он является дополнительной подстраховкой, но, тем не менее, позволяет в случае необходимости легко от него избавиться.
Смотайте в нагрудные кольца 20 метров веревки между узлом восьмерка и меткой на веревке. Далее, закрепитесь на веревке с помощью GriGri, заправив устройство прямо на метку на веревке. Убедитесь, что веревка правильно заправлена в устройство, а также что конец веревки, идущий к партнеру, помечен лезущим человечком. Используйте веревку диаметром 9.8мм (или толще), т.к. GriGri не работает с более тонкими веревками. (примечание: Компания Petzl не тестировала устройство GriGri для применения с этой техникой, поэтому использование GriGri как ни одобрено, так и ни запрещено).
Скиньте первое кольца с груди (идущее от GriGri), у вас получится примерно метровая петля. Этой петлей пару раз оберните ваши нагрудные кольца, затянув их выбленочным узлом или простым контрольным узлом. Это предохранит петлю от развязывания и обеспечит средний уровень подстраховки для GriGri. Если вы не обвяжете кольца, веревка может сама протравливать через устройство, создавая нежелательную слабину. Связавшись этим методом, оба альпиниста могут быстро сменять лидера, а также безопасно переходить к спуску, подъему или страховке. Если вам потребуется больше веревки, достаточно развязать узел и снять пару колец.

Практика. Ваш партнер только что исчез за перегибом, вам закрепиться негде, вы не можете переговариваться с партнером, и вообще вся ситуация напоминает фильм «Touching the Void». Сейчас уже поздно отрабатывать работу с новым методом. Как и в случае с любой сложной техникой, перед тем, как вступить на ледник и подвергаться потенциальной опасности, партнерам важно заранее обсудить несколько возможных сценариев, особенно падение в трещину без возможности переговариваться.

Спуск. Для описанного выше сценария я рекомендую следующий порядок действий: пострадавший должен сперва спуститься в надежде достигнуть твердой поверхности, или места установки ледобура. В любом случае он должен разгрузить веревку. Как только веревка разгружена, страхующий может найти подходящее место под надежную станцию, а также наладить контакт с пострадавшим, пока тот готовится к подъему. Страхующий должен дать пострадавшему как минимум 10 минут на обдумывание плана действий, затем крикнуть ему, чтобы спускался.

Помоги себе сам. Как только станция будет готова, пострадавший просто устанавливает на веревку жумар с педалькой, сделанной из веревки, выше GriGri. Получается эффективная система подъема. Просто встаньте на педаль и вытяните всю слабину через GriGri, откиньтесь, нагрузив GriGri, поднимите жумар и повторите всю последовательность действий.
Использование метода мягких узлов при походе по леднику, вместе с классическими техниками вытаскивания из трещин, выбором безопасного пути, хорошей связью с партнером и тренировками, увеличит варианты ваших действий. Даже в худшем случае, допустим, если ваш партнер потерял сознание, с методом мягких узлов у вас есть куда больше вариантов действия и меньше шансов оказаться пойманным в ловушку. Эффективная система спасения подарит вам душевный покой, вы будете наслаждаться прогулкой по леднику или ходьбой по гребню, и вы сможете сконцентрироваться на куда более важных вещах... таких, как песня Eagles, “I’ve been running down the road tryin’ to loosen my load, I got seven women on my mind …”

Dave Nettle живет в городе Тахо, штат Калифорния. Он имеет международный сертификат Rope Access Technician третьего уровня, полученный в Industrial Rope Access Trade Association. Работает инструктором в Ropeworks Industrial Group и обучает людей по всей Северной Америке технике работы с веревкой и спасательной технике. Занимается альпинизмом уже 30 лет.

Автор статьи - Dave Nettle
Иллюстрации - Mike Clelland
Оригинал статьи взят с сайта climbing.com
Перевод - Чапай

Категория:

• Техника альпинизма